Un zapato de alta calidad pasa por una variedad de procesos de trabajo antes de estar terminado. Las cifras mencionadas varían notablemente según el estilo y el fabricante del calzado. Puede haber entre 68 y 390 pasos de trabajo. Antiguamente las realizaba el propio zapatero, pero ahora eso ha cambiado. Los profesionales de Sogorbmac presentan la fabricación de calzado.
La producción de zapatos se caracteriza por las tradiciones
Pero incluso el mejor proceso de fabricación no vale mucho si no se utilizan materiales de alta calidad. Un buen cuero es esencial para un zapato de alta calidad. Nuestros antepasados ya lo sabían, como lo demuestra la historia del calzado. En general, el tema de los zapatos está firmemente arraigado en las tradiciones. Así como la mayoría de los modelos de calzado masculino actuales datan del siglo XIX, su estructura apenas ha cambiado desde entonces. Hasta cierto punto, esto también se aplica a la etiqueta predominante. Un zapato realmente bueno merece este cuidado. Ayuda a su usuario a lucir elegante y apoya la salud de los pies gracias a su ajuste óptimo. Con un esmerado cuidado del calzado, su dueño tendrá el placer de tenerlo como compañero a su lado durante muchos años.
Una mirada a la historia del calzado muestra que algunas tradiciones continúan hasta el día de hoy. Los modelos clásicos de calzado masculino, al igual que su estructura, apenas han cambiado en los últimos cien años. El cuero de alta calidad era y es un requisito previo esencial para un zapato de hombre de alta calidad, que con el tiempo puede lucir aún mejor con el cuidado adecuado. Su ajuste perfecto aumenta la comodidad y contribuye significativamente a la salud de los pies. Por cierto, el diseño utilizado en la producción determina las propiedades que se requieren de un zapato.
Los buenos zapatos se fabrican utilizando la producción tradicional
Hasta ahora, todos los pasos de fabricación los realizaba el propio zapatero. Hoy en día, los departamentos especializados de una fábrica se encargan de los distintos pasos de la producción. Este proceso se llama producción en cadena. Tan pronto como un departamento ha finalizado la tarea asignada, el zapato de hombre pasa al siguiente proceso de producción.
En principio se trata del departamento de diseño (que desarrolla diseños, se ocupa del diseño y es responsable de la producción de tiras y cuchillos de punzonado), el taller de punzonado (donde se da forma a la horma), el taller de estampación (aquí se cortan o perforan las piezas de cuero necesarias), el taller de acolchado ( aquí se cosen las piezas para formar la parte superior), el departamento de montaje (aquí se construyen los zapatos) y el departamento de acabados (aquí se realizan los acabados y la inspección final). Los procesos se explican a continuación utilizando como ejemplo un zapato con ribete.
Los pasos individuales de la producción
1. Departamento de diseño
En el departamento de modelos se elaboran los borradores de los modelos de zapatos, su diseño y la forma de la horma. Las plantillas creadas aquí son extremadamente relevantes para procesos de trabajo posteriores.
2. Taller de punzonado
El futuro zapato será tan bueno como la horma con la que fue construido. Durante la producción simula el pie humano con todas sus propiedades.
Los zapatos de alta calidad no sólo se diferencian por el tipo de piel utilizada, el modelo básico o la estructura del zapato. La forma de la horma también es informativa sobre el carácter y la facilidad de uso del calzado respectivo. Pero una horma perfecta requiere mucho más que simplemente saber el ancho y la talla correctos del zapato.
Hoy en día existen muchas formas diferentes de tiras. Independientemente de si prefiere la elegancia puntiaguda de la horma cuadrada italiana o la clásica punta redondeada, actualmente existe una forma de horma adecuada para casi todos los gustos.
Por lo general, la horma es una pieza moldeada especial que resulta imprescindible para la fabricación del calzado. Generalmente hecha de madera, a veces también de metal o plástico, la caña (la parte superior del zapato) sólo adquiere su forma definitiva gracias a la horma. Sirve como una imagen tridimensional del pie humano y refleja el arco del pie y el ancho de la planta del pie, así como la distancia entre las zonas del dedo y el talón.
Como parte de la fabricación de calzado tradicional, el zapatero construye el zapato alrededor de la horma: primero coloca la plantilla (suela interior) debajo de la horma, luego aprieta la caña firmemente sobre la horma y finalmente cose la caña y la suela sobre la estructura. Sólo entonces se coloca la suela.
Pero sólo una horma perfectamente modelada garantiza un ajuste perfecto. Incluso las mínimas desviaciones en el empeine o el talón son suficientes y la comodidad de uso es cosa del pasado. En otros casos, las desviaciones de las dimensiones naturales del pie no sólo están permitidas, sino que son expresamente deseadas: una horma que se estrecha en la parte delantera, como la popular horma cuadrada, difícilmente se corresponde con la forma real del pie, sino que requiere un alargamiento adicional del pie en la sección de los dedos. Sin embargo, la elevación de la última punta por encima de la zona de la banda de rodadura, requiere una suela más rígida y un perfil más bajo.
Hormas simétricas versus suelas derecha-izquierda
Los antiguos griegos y romanos ya sabían diferenciar entre el pie derecho y el izquierdo y al fabricar zapatos seguían la forma natural y asimétrica del pie. Esta diferenciación hizo que la producción fuera mucho más compleja, pero garantizó una mayor comodidad de uso.
Parece aún más extraño que el conocimiento de las suelas derecha-izquierda, tan comunes hoy en día, desapareciera hace unos 300 años. En la Edad Media todavía se utilizaban dos hormas de formas diferentes para los zapatos izquierdo y derecho, pero en el siglo XVII los zapateros volvieron a contentarse con una sola horma para la producción de zapatos de cuero.
No es de extrañar que llevar un calzado tan simétrico no fuera un placer, sino más bien una experiencia desagradable y dolorosa. La verdadera comodidad de uso sólo se hizo evidente (si es que apareció) cuando los nuevos zapatos se usaron apropiadamente a derecha e izquierda y lograron su ajuste asimétrico. Para proteger los pies de la clase alta de puntos de presión desagradables, era una práctica común que los sirvientes se pusieran primero los majestuosos zapatos. Sólo después de unos días los zapatos fueron entregados a sus dueños de sangre azul, ahora ya ensanchados en los lugares correspondientes.
Cuando a finales del siglo XVIII surgió el debate sobre el daño resultante en el pie, la forma simétrica de la horma comenzó a fallar gradualmente. El calzado de aquella época desfiguraba los dedos de los pies desde la infancia y sólo provocaba callos. Había algunas fábricas de calzado que se centraban en suelas cómodas de derecha a izquierda, pero la mayoría mantenía la forma simétrica de la horma.
Largo x ancho no hace una horma perfecta
Pero la longitud (tamaño del pie) y el ancho (circunferencia del pie) correctos están lejos de ser suficientes cuando se trata de hormas perfectas. A la hora de fabricar la horma también hay que tener en cuenta las dimensiones del talón, la planta del pie y el empeine, así como los movimientos de rodadura del pie en el propio zapato, por lo que la horma es mucho más que una simple imagen de la horma. Como copia espacial, también tiene en cuenta el movimiento del pie humano en el zapato.
Sin embargo, la forma de la horma depende del tipo de calzado respectivo. Mientras que en el método de producción por costura la horma se quita antes de terminar, en el caso de la horma cosida la horma permanece en el zapato hasta el final.
A diferencia de los zapatos pegados, económicos y que suelen ser más fáciles de moldear, el diseño ribeteado ofrece una gran estabilidad dimensional gracias a su refuerzo adicional. Sin embargo, esto también significa que si el zapato con ribete no se ajusta al 100%, su propietario sufrirá mucho más tiempo antes de que se produzca una expansión cómoda.
3. Taller de estampación
Las piezas de cuero necesarias para la producción de calzado se cortan y marcan en el taller de estampación. Esto elimina cualquier confusión posterior al coser.
Las piezas de cuero necesarias para la producción de calzado se cortan en el taller de estampación y se marcan para evitar confusiones posteriores.
A partir de las plantillas de modelos realizadas en el departamento de diseño, en el taller de estampación se fabrican los patrones para las distintas piezas del eje. Utilizando las plantillas resultantes, se cortan las piezas necesarias del cuero respectivo.
Las partes del eje están estampadas para evitar confusiones posteriores al coser. A esto le sigue marcando los puntos de costura donde más tarde se unirán las partes del eje. Para conseguir transiciones lo más armoniosas posible, los bordes de las piezas del eje se adelgazan. También se hacen las marcas para los agujeros para los cordones. Si se planea decorar los agujeros, los agujeros se perforan en el cuero.
4. Taller de acolchado
Las piezas de cuero recortadas se cosen en el taller de acolchado. Después del cuero superior viene el forro. El eje terminado tiene una tapa delantera y trasera como refuerzo.
Para evitar que las piezas de cuero se deslicen, primero se fijan en los bordes con puntos adhesivos. Primero se cose el cuero superior y luego el forro. Después de coser ambos juntos, se terminan las costuras.
Para reforzar la caña ya terminada, ésta tiene una tapa trasera entre el forro y el cuero superior en la zona del talón y una tapa delantera en la puntera del zapato. En los zapatos bajos elegantes, los ojales se introducen a máquina o a mano mediante una palanca y pasan completamente desapercibidos desde el exterior. Finalmente, en el departamento de acolchado se marca la talla de zapato correspondiente.
5. Departamento de montaje
El corazón de la fabricación de calzado es el departamento de montaje. En este caso, se construye un zapato de hombre de alta calidad a partir de una colección de muchos materiales individuales.
6. Departamento de acabados
Antes de salir a la venta, el zapato previamente ensamblado recibe sus últimos retoques en el departamento de acabados y embalaje. Se aplica betún, se tiran los cordones y se pule el zapato hasta obtener un brillo intenso.
